秦登临渊阁散文
灵渠分水塘畔耸一山，古松连绵，灌木丛深，为周围至高。原来不过是桂北地区随处可见的普通一凸，但自山上有了灵源寺和临渊阁，便灵秀突现。位处山下端的灵源寺游人纷至、香火旺盛自不必说，只言山顶的临渊阁，就足以令人心羡神往。
驻足灵渠岸边伫望，临渊阁犹如一顶华冠戴于山头。依岸南行，几分钟便到通往楼阁小路。可先在灵源寺燃几具香，祈望保佑全家老少平安，然后拾级而上。空气象是过滤了的，每吸一口，都会有新的感觉。这是山上的松林与灵渠水完美灵通的结果。所谓山水合一，大概就是指这种境界吧。
半山有一宽大平台，累了，可小歇一会。举目仰望，隐约可见幽静的、松林掩映的石级小径之上，临渊阁已高一耸山顶。这时的临渊阁在你眼里是一幅典型的中国水墨画，已见却似无，言无又能视，与近前的'松枝针叶浓淡交互，若隐若现，相得益彰。
紫红柱窗，白栏黄瓦，彩屏画檐，方形三层——这就是临渊阁。近临阁前，两块古色*古香的联匾分挂门口的前后两柱，首先引入眼帘。进入阁堂，里面间赫然立一大屏，上书郭沫若先生龙飞凤舞的《游灵渠》手迹；旁有两柱，挂有每联长达110字的对联匾牌，堪称一绝。柱后是登楼旋梯。上到二层，阁的外围均有观景廊台，举目眺望，基本可见山外的远山近水，但毕竟有点“一叶障目”之憾——很多景致需穿过古松上端的枝叶才能看到。这就需要“欲穷千里目，更上一层楼”了。
第三层是临渊阁可到的最高处。站在那儿，一览众山小，心胸豁然开朗，整个灵渠和兴安城区尽收眼底。现代南国乡土气息夹一着悠悠古风迎面扑来，惬意极了。极目俯望，南流的灵渠和北去的湘江象一个巨大的艺术体“人”字写在大地，意韵和谐生动；水光清透，又如古人抛下的两带绸缎，向美丽的兴安城区飘拂而去。偌大一片开阔地，城区和乡村的楼房清晰可见；一簇一簇的锦绣村庄，花丛一样点缀在良田和青山绿水间；再远处，山影朦胧，天地一色*，如梦如幻，看似海市蜃楼，却象人间仙境。南面，丘陵连绵，松涛起伏，是典型的南国情调。
灵渠起始处旁有一村落，密集的新房整齐有致，这就是两千多年来一直与千古灵渠朝夕相处的南陡口。相传当年修筑好灵渠后，秦始皇恩准一个季姓军人带着家眷安居下来，守护灵渠。迄今，季家已繁衍了百余代后裔。几年前，当地zheng府改造灵渠外围环境，对南陡口进行重新规划，房屋全部拆旧建新，形成了现在的南陡口新村。今后，季家的子孙还将一代一代守护在这里，见证灵渠的历史沧桑。
站在观景台俯望灵渠，看着分水塘、铧嘴、大小天平，以及那历经了两千余年仍牢固如初的堤坝，遥想当年灵渠建设者们的群体智慧和辛勤劳作，不禁浮想联翩，感慨万千。临渊阁，虽不象腾王阁那样声贯古今，也没有蓬莱阁的精湛奇巧，却能使我们更高远、更深层地感受悠悠灵渠和兴安古城的千古神韵，让人流连忘返。
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